西南有“抄手”，華南有“雲吞”，名目怪異，實物可又全國普及，通稱餛飩。看字形似從“乾坤初開”的混沌那裡來，來頭偌大，不敢想象。但女媧老祖宗補天的石子，都可以含在賈二爺口中出世，世界上什麼事情沒有！
久住北京的作家，當知道當年的東安市場有一家餛飩侯，可列入“著名作家”一級。那餛飩怎樣？來到楠溪江吃過本地餛飩的，不妨先比較餛飩皮，那位不和餃子皮差不多乎。本地土話形容“薄”，愛說和餛飩皮一樣。形容餛飩皮呢，有“映燈光”三個字，這三個字夠不夠“嘖嘖”？不信請到餛飩攤上，看看那一個挨一個擠着的餛飩小姐，穿着半透明一層皮，映着紅噴噴香噴噴一身肉，慢着，香噴噴如何映得出來？實是那隱約肉色看好，阿誰也會聯想如何如何耳。
餛飩侯的餛飩湯，醬油少許，星星綠色臥底，漂起一二點子當是香菜，還竟有韭菜末子頂替的時節！若稍稍和主人進行美食討論，答稱“原湯化原食”。這是開原始玩笑了。
本地餛飩在湯頭上實行“禮多人不怪”，臥底有醬油麻油豬油或多或少，味精一小堆一小堆，醋與有椒粉須問好胃口。此外，隨湯開先後投入物資計有：肉鬆或紅燒肉末，蛋皮細絲、紫菜、榨菜，高檔的竟撒上桔紅的蝦子，帶來江河湖海的“鮮美”……還有一樣原本先投，這裡特意留到最後賣個關子，竊以爲這位是擔任昇華的角色。
唐達成雖非本地人，卻有過在本地上中學的機緣，不妨把這個關子考他一考。達成練達，以容光煥發，神遊物外奪關而走。
這樣東西本地叫亨菜，實是蒿子嫩尖。天保佑本地四季包括落雪時節，蒿子一律生長冒尖。
須知乾坤大事，也可以換湯不換藥，對付千秋。和乾坤初開的混沌同音的餛飩，湯中撈食者，若無視湯頭，成何體統！
本地餛飩不但有攤，還有擔。串街走巷，敲梆爲號。半上午尤其半下午，本地有吃點心的古老習慣，怎見得古老，這一吃的名目古意透徹：“借力”。屆時忽然梆聲四出或徐或疾，疾者負重過路，徐乃站位作業。
餛飩不但是“借力”的名色之一，夜間活動，另有名堂。本地臨睡前，又有一吃稱呼“夜廚”，有以爲和早中晚三“廚”比較，這一“廚”性質特殊。俗雲馬無夜草不肥，馬猶如此，人何以堪！
午夜猶有梆聲篤篤如夢中如佛國木魚，開門只見火苗吐舌如夢中如迎春篝火。說到火這裡，不能不交代這擔子的模樣。
擔可竹製，也可木造，或竹木合成。一頭一竈一鍋，掛一竹梆。竈是口大膛淺的竈頭，架木柴充分燃燒，可收急效不宜持久。另一頭是多個不等的小抽屜，這一屜放皮，那一屜儲存成品。各樣湯頭作料，各有一屜半屜之地，兩頭中間本是扁擔地方，卻過街樓一般搭天橋分房間連接兩頭，碼着海碗，立着高矮瓶子，盛着肉餡。操作時節，一隻手這房間那房間，一隻手拉這抽屜關那抽屜，遂生魔術的魅力。
如若餛飩一元一碗，參觀餛飩擔子並操作足值一角。
楠溪江邊有民俗館，尚在草創，實物不齊，建議蒐羅井井有序色色有異的餛飩擔當然必要。
湯圓涉外
有朋友看了前邊幾段，說，反正楠溪江靠山沿海，嵌在寶地上就是了。提名點到的飲食都是土特產，是“稀罕物兒”，別地別人無法比較。
好道！殊不知北京去的作家，當場就有所閃爍。如從維熙，京東老戇也。毋國政、鄭萬隆，或關內或關外，或老蔫或老棒子也。邵燕祥祖籍江南，落得秀士一表，居心卻是燕趙脾味。爲此，信步夜市，“燈火闌珊處”“驀然回首”，乃“衆裡”吃過“千百度”，普及東西南北的，如湯圓，如餛飩。
湯圓，字湯糰，號元宵。北方用搖煤球法，把餡放在粉上，搖滾成球。南方用水磨米粉，手捏手搓而成。看來不過方法有別，吃起來卻是大異其趣。其趣肯定不屬生肖，沒準屬天機。君不聞南北流傳同樣佳話：老外吃湯圓，百思不解——餡兒是怎麼放進去的？正是人家制造無縫鋼管的千百年前，我們的祖宗早會製造無縫湯圓了。
全國各地，都有自己的名牌湯圓、老牌湯圓、正宗湯圓，四川成都的賴湯圓，久負盛名之至矣！
湯圓又多外號，外號實表內心，如豆沙湯圓、玫瑰湯圓、什錦湯圓、鹹肉湯圓、珍珠湯圓……楠溪江一帶，首推麻心湯圓。麻心者，標明芝麻必不可少，還有一事至關重要，豬油非他油可以替代也。
卻說率衆來到湯圓攤前，攤主一疊連聲——老司伯、老司嬤、老司齋（姐）、老司父（傅）……一手揭鍋，一手執勺，眼睛溜溜轉，湯頭上下轉到，客人個個轉到。這是本地生意人的本領，叫做眼到、嘴到、笑到、手到、鈔票到……
不知是誰的吩咐，轉眼間，遞過來一人一碗，幾位失聲叫道：
“啊呀，吃不了。”
“晚飯還沒下去，騰不出地方……唉，肚子就是個實心大湯圓。”
“吃點兒消食的去吧。這個，脹肚！”
有誰作鄭重聲明：
“諸位，先嚐一口，撮它兩個也好，開掉一半也請便請便……”
長者汪曾祺，身兼美食權威，一勺下去一隻，瞪目、愣神，飛快又一勺，當機立斷：“我吃得完！”
不瞞俗話說：“千錘打鑼，一錘定音。只見衆生全部進入美學的接受境界。
皇天，這東西到了口中，外頭皮先自飴飴的攤開了，麻心甜甜的不粘牙，香香的不沖鼻，豬油是覺不着它的，只覺着飴裡、甜裡、香裡全都滑溜溜，朝喉頭滑翔……
聽見嘆道：“超過賴湯圓。”
此話涉外——外省之外，暫不具名姓，略供參考。
家鄉的食品
嚐了新自我的家鄉運來的香肚。大約爲了趕運來應節，風乾得還不很透，但是已經夠甘香了，一吃到嘴裡，就獲得了這種家鄉食品所特有的滋味。而今年的香肚售價更特別相宜，我只能說這真是“口福”。
香肚不見於鄉土籍載。它的滋味好，該是與豬肉本身有關的。我們家鄉有一種小型的豬，肉質特別好，是冬季的最好肉食。陳作霖《金陵物產風土誌》雲：豬肉，中國人貴賤之通食也，金陵南鄉人善豢之，軀小而肥，俗呼駝豬，歲暮始宰以祀神，供賓客，給年用，非市間所常有。其皮厚肉粗，間雜以臭惡者，皆販自江北之豬，必稍稍飼之然後殺，始無此病。
香肚的滋味，近於火腿，一定要用上好的肉，這正是我們家鄉能有這特產的原因。這正如板鴨一樣，當地並不產鴨，所用的鴨也是從江北來的。但是在宰殺之前，先要經過若干日的飼養，不僅使它肥大，而且還要改變鴨的肉質，因此，不論是制鹹板鴨、燒鴨，或是鹽水鴨，都能夠肥嫩鮮美，使嘗過的人念念不忘。
每逢農曆年節，家鄉還有許多特製的應時食品，配合了過年風俗。《金陵物產風土誌》雲：歲聿云暮，宜備餱糧。取糯米雜沙幹炒之，去其沙，曰炒米。蒸而幹之，和以飴糖，掬之使圓，曰歡喜團。
這種“歡喜團”，是白色的，比乒乓球略大，是我們家鄉的特有食品，可以就這麼咬來吃，或是用滾水泡開來吃。新年親友來了，這是最簡單的下午點心。滋味不錯，而取意又吉祥，所以老少都歡迎。
“歡喜團”是用糯米炒漲製成的，另有一種用黏米炒熟作原料的，不用白糖而用赤砂糖拌和，製成一個個兩寸直徑的圓餅，稱爲“炒米粑粑”，滋味比“歡喜團”更好，小時最喜歡吃。未嘗此味者，已半個世紀了。
祝竈有竈糖，作元寶狀。以芝麻和糖焙焦之爲金，以大麥糖揉之爲銀，兆家富也。
祭竈風俗和這類祭竈的物品，現在在家鄉大約已經漸漸革除了。還有其他點綴年節的食品，在名稱上都脫不掉迷信色彩。
除夕名物，多取吉祥。安樂菜者，幹馬齒莧也；如意菜者，黃豆芽也。守歲時取紅棗、福建蓮子、荸薺、天生野菱，煮粥食之，謂之洪福齊天。
這一種粥，不同於臘八粥，滋味不錯，不知現在還有人吃否，我以爲倒不必以名廢實的。
到了新年，我們家鄉還有一些應節食品。《金陵物產風土誌》說：食之以時，唯節令爲最備。元旦祀神，取麥屑揉糖爲圓式，蒸之使起，曰發糕。和糯粉爭分之，曰年糕。其供祖先有飥羅，則取糖餡之姘四，貫以四柱，影堂几上物也，謂之桌面。湯糰謂之元宵，以節名也。賀客至，率以芹芽松子核桃仁點茶，謂之茶泡，煮雞子以充晨餐，謂之元寶。
所謂發糕，即廣東人所說的鬆糕。用白糖的作白色，用黃糖的作黃色，象徵金與銀。但是白麪的發糕，面上必須略塗洋紅，因爲純粹白色是忌諱的。就是前面說起過的歡喜團也是如此，每一個雪白的歡喜團上，必須用洋紅點一個小紅點。
我們家鄉的醬菜也很有名。這在鎮江淮揚一帶也是如此。有醬萵苣、醬蘿蔔、醬生薑、醬黃瓜。其中最有名的是醬萵苣，可以長至尺餘，他處所無。切片佐粥，最爲相宜。還有將萵苣醃後曬乾，捲成小圓餅，中心飾以玫瑰花瓣，稱爲“萵苣丸”，佐飯下酒，甚至作爲零食都相宜，更是我們家鄉獨有的特產。
醬生薑之中，最珍貴的是醬嫩姜芽，稱爲“漂蘆姜”。這是春末初夏纔有的，由醬園現制現賣，過了嫩姜的季節就沒有，而且每天僅清晨有得賣，因爲“漂蘆姜”取其鮮嫩清淡，浸醬過久，就成了普通的醬生薑，不是“漂蘆姜”了。
陳作霖的《物產志》記家鄉有名的醬菜道：醬有甜鹹二種，以豆麥爲別，各種小菜，皆漬於中。承恩寺僧有制此者，號阿藍齋，蘆姜豆豉，所制最精。阿藍菜一名阿獵，形如莽，味辛，必去汁漬以鹽始可食。高座寺僧嘗蓄以爲菹。承恩寺齋名之所由稱也，今則失其傳矣。
在從前，不僅和尚善於制各種醬菜鹹菜，尼庵裡的師姑們所制更精。這些出家人有的是閒暇，可是塵心未泯，別出心裁，用這種精緻的小吃來討官家富室老太太少奶奶們的歡心。她們飽饜膏粱，嚐到這種清淡的蔬食自然口味一新，於是，這些出家人就有資格可以登堂入室了。我記得有一家尼庵的某師太所秘製的“臭滷麪筋”，最爲有名。她不肯多制，必須有深厚香火緣的施主，才肯贈送一小壇。我的呂姓外婆家是在被送之列的，得了一罈後就珍如拱璧，我們孩子是沒有資格吃得到的。
某師太秘製的“臭滷麪筋”，簡稱“臭麪筋”，小的時候雖然沒有資格吃，歲數稍大以後卻有機會吃到了，那是我們家中自制的。看來是我的繼母從孃家學來的，可能還是從庵中討得了一點老滷，因爲最難得的就是這種老滷。麪筋是普通的麪筋，是一團搓成只有魚丸大小，浸到盛在瓦壇的滷中，過了若干日子，就成熟了。
這種泡好了的臭麪筋，作灰白色，可以就這麼像吃腐乳一樣的生吃，也可以用素油炸了來吃。說到滋味，由於各人嗜好不同，那就很難說。我看凡是喜歡吃乳酪、腐乳、臭豆腐、魚子、黑黃鹹蛋的人，就一定喜歡吃這東西。若是不喜歡上述諸物的，對於臭麪筋一定會望而去之。
我嚐到臭麪筋的滋味，已經不是在家鄉，而是遠在江西的九江。我父親也像當年的陶淵明一樣，爲了五斗米在那裡折腰，酷嘗臭麪筋，繼母這才託人遠遠地從孃家帶來了泡臭麪筋的老滷，自己試製。我記得當時九江沒有生面筋賣，還是自己買了麥麩回來，洗制生面筋的。
我們家鄉對於麪筋和豆制的素食，都有特長，給我留下很深的印象。《金陵物產風土誌》說：取芥菜鹽汁，積久以爲滷，投白豆腐乾於甕內，經宿後煎之蒸之，味極濁，馥之有別致，可謂臭腐出神奇矣。江寧鄉白塘有蒲包五香豆乾，以秋油幹爲佳。秋油者醬汁之上品也，味淡可供品茶，故俗呼茶幹。
磨坊取麥麩揉洗之，成小團，炙以火，張其外而中虛，謂之貼爐麪筋，物雖微而行最遠焉。
所謂“貼爐麪筋”，就是無錫、上海一帶的“油麪筋”，這裡的上海店和國貨公司也有得賣，不僅是素食中的妙品，就是嵌肉也是一味好菜。
蒲包乾是圓形的。大約制時是用“蒲包”包紮而不是用布包扎的，製成後上面有細細的篾紋，所以稱之爲蒲包乾。五香乾是普通製品，秋油幹則是特製品，黑而且硬，最耐咀嚼，可以送茶送酒。相傳金聖嘆臨刑時所說，伴花生米同吃，滋味不殊火腿者就是此物。這本是江南很普遍的豆制食品，最好的出在安徽蕪湖，黑硬而小，可是滋味絕佳。稱爲“蕪湖秋油幹”。從前上海流行的“小小豆腐乾”，就是仿蕪湖的，可是滋味差得遠了。本港也有普通的五香乾，稱爲“豆潤”（爲了忌諱“幹”字，所以改稱“潤”），只可做菜中的配料，是不能就這麼用來下酒送茶，更談不上有火腿的滋味了。